La cuisine en 2 temps

Le concept est simple et malin : préparer en amont, finir au dernier moment. Cent dix-huit recettes en cent soixante pages — ce qui ne laisse guère plus d'une page par plat, contraignant l'auteure à une concision qui est en soi une philosophie. Pas de digressions, pas d'anecdotes, pas de « mon arrière-grand-mère faisait ceci » : on est dans le geste pur, l'efficacité domestique élevée au rang de vertu culinaire.

L'éditeur, Jacques Grancher, était une maison parisienne au catalogue délicieusement hétéroclite — livres pratiques, ésotérisme, développement personnel — le genre de catalogue qui n'existe plus aujourd'hui mais qui, dans les années soixante-dix, reflétait parfaitement l'éclectisme d'une époque où l'on pouvait acheter un livre de cuisine et un traité d'astrologie dans la même librairie sans que personne ne trouve cela incongru.

Ce qui rend ce petit livre attachant, c'est justement sa modestie. Il ne prétend pas révolutionner la cuisine française, ne cite aucun chef illustre, ne se réclame d'aucune tradition régionale. Il parle à celles et ceux qui rentrent du bureau à dix-neuf heures et qui veulent poser un plat correct sur la table à vingt heures. C'est la cuisine du possible, pas celle du rêve, et il y a dans cette honnêteté quelque chose de rafraîchissant quand on la compare aux ambitions titanesques des livres de la même époque — l'année où Chapel écrivait ses quatre cent quatre-vingt-douze pages de vérité, Nicole Basile en écrivait cent soixante de bon sens.